Северные крепости II. Стражи северной Руси. (Часть 1)
Поскольку наши европейские «друзья» всегда зарились на земли Руси, а позже и России, норовя откусить кусок побольше, то и укреплять наши рубежи приходилось тоже, всерьез и надолго. Приходилось возводить неприступные стены и мощные башни, рыть глубокие рвы и насыпать высокие валы, дабы отбить у наших соседей охоту ходить к нам с мечем. Крепости, как говорил товарищ Ленин, были делом архиважным и неотложным. Увы, не все северные крепости построенные нашими предками дошли до наших дней. Но и на осмотр тех что сохранились, можно (и нужно!) потратить не одну неделю. В общем, вскоре после первой поездки по северным крепостям, состоялась вторая.
День первый
Собственно о целом дне речь не идет, так как полдня заняла дорога, описывать которую не вижу смысла. Все прошло, так сказать «стандартно»: очень ранний подъем, встреча, и спокойное движение в колонне к намеченной цели. В дополнение можно отметить изрядную разбитость дорог, обозначенных на картах буквой «Р». В этом плане ничего не меняется год от года.
Копорье
Впервые упоминается в новгородских летописях в 1240 году, когда немецкие рыцари Ливонского Ордена построили в Копорском погосте деревянную крепость.
В 1241 году Александр Невский взял крепость и разрушил её, но в 1280 году великий князь Дмитрий Александрович снова поставил в Копорье каменный город, который через два года разрушили новгородцы в результате конфликта с князем.
Вновь выстроена в 1297 году, а в конце XV — начале XVI века перестроена в связи с появлением артиллерии. До Ливонской войны (XV век) Копорье — важный пункт обороны Новгородской республики. Захвачена шведами в 1581 году и отбита обратно в 1590 году.
По Столбовскому миру 1617 года вновь достается Швеции. В 1656—1657 годах русское войско безуспешно пыталось вернуть Копорье, которое было возвращено России только при Петре I, в 1703 году.
В 1708 году Пётр I передал крепость князю Меншикову, а в 1727 году после его опалы Копорье перешло в казну. В 1763 году Копорская крепость исключена из списка оборонительных сооружений.
Не смотря, на нелегкую военную судьбу, и довольно сильную степень разрушения, крепость Копорье и по сей день впечатляет. Удачно расположенная на скальном мысу, с двух сторон защищенном очень глубоким оврагом, она доминирует над местностью.
Особенно впечатляюще выглядят Северная и Южная башни, защищающие ворота расположенные, в отличие от других, виденных мной крепостей, не в одной из башен, а непосредственно в стене между ними. Высота имеющих, пять боевых ярусов башен, даже сейчас достигает 20 метров, а со дна рва или оврага башни кажутся просто космически высокими.
К воротам ведет неширокий, но довольно высокий, каменный, арочный мост, последний пролет которого был деревянным и имел оригинальный механизм. Вероятно, мост действовал по принципу «коромысла». В нижней части воротного проема укреплялась железная ось, на которую укладывался длинный, возможно окованный железом, деревянный настил. В горизонтальном положении часть этого настила, выступавшая наружу, за линию крепостной стены, являлась временным мостом. Та часть настила, которая лежала в проходной части ворот, служила также мостом через глубокую, около 4 метров, «волчью яму» — западню для прорвавшегося в ворота неприятеля. В случае приближения неприятеля мост-коромысло при помощи механизма приводился в движение — внешняя часть его поднималась и закрывала воротный проем снаружи, а другая часть опускалась вниз, в «волчью яму». Подобные конструкции применялись в средневековой Европе.
Дополнительно вход также перекрывался подъемной решеткой – герсой. Механизм подъема, к сожалению, не сохранился, а решетка в настоящий момент замурована в толще стены, и при проходе под стеной, можно видеть ее фрагменты.
Общая толщина воротной стены — более 12 метров. Внутри стены, друг над другом в 3 яруса, расположены различные помещения. Причем идущий свозь ее толщу въезд в крепость, коленообразно изогнут, для создания дополнительного препятствия штурмующим. На верху стены располагалась ровная площадка — раскат, с внешней стороны прикрытая парапетом с бойницами. Раскат позволял осажденным защищать ворота, стоя прямо над ними, и быстро перемещаться с одной башни на другую. На этой же площадке, скорее всего, располагались подъемные механизмы моста и герсы.
Северную сторону крепости, между Северной и Наугольной башнями, прикрывает стена высотой около 15 метров и толщиной 5 метров. Примерно посередине, стена усилена Средней башней, высотой 20 метров, с пятью боевыми ярусами. В этой части крепости видны следы реставрационных работ.
Наугольная башня в настоящий момент сильно разрушена и лазить, по ней, не рекомендуется, последствия могут быть самыми печальными. А жаль, с нее открывается, потрясающий вид, с Финским заливом на горизонте. В подошвенной части башни видны входы в какие-то подземелья. Кстати один из шведских наместников упоминал о внутренних подземных ходах между Наугольной и Средней башнями. Но, не имея ни снаряжения, ни элементарного фонарика, залезть не рискнул.
Самой старой частью крепости является стена от Южной до Наугольной башни, проходящая по краю скального мыса, со стороны речки Копорки. Стена возведена в 1297 году и, по всей видимости, не обновлялась, так как крутой склон оврага делал ее практически неприступной.
Увы, но штурмовать крепость приходилось не только нашим врагам, за свою военную карьеру она неоднократно переходила из рук в руки. Так что периодически приходилось ее отбивать у очередного супостата.
Впрочем, с появлением артиллерии надобность штурма, с лазанием по стенам и прочими неудобствами, отпала. Созданная в до артиллерийскую эпоху, стена не могла противостоять пушечным ядрам. Так, во время Северной войны 23 мая 1703 года Копорье было осаждено русскими войсками, под командованием фельдмаршала Шереметева. На предложение о сдаче, шведы ответили отказом. Не желая терять людей во время штурма, фельдмаршал приказал установить артиллерийскую батарею на Стрелинской горе, напротив старой стены. В результате двухсуточного, непрерывного обстрела, была пробита огромная брешь, в крепости начались пожары. Шведский гарнизон был вынужден сдать крепость, и 28 мая над ней был поднят российский флаг.
В таком сильно разрушенном виде южная стена дошла до наших дней. На свой страх и риск, подняться на нее можно левее Наугольной башни, с нее открывается прекрасный вид на окрестности.
Из внутренних зданий крепости можно видеть только развалины Спасо-Преображенской церкви. Первое упоминание о ней встречается в Новгородской писцовой книге 1500. Писец, составлявший перепись, не уточнил, была эта постройка каменной или деревянной. Вероятнее всего, она была деревянной, да и построена, скорее всего, была одновременно с крепостью. Я не специалист конечно, но в те времена храмы возводили едва ли не вперед стен. И трудно представить существование крепости без церкви на внутренней территории.
Впоследствии храм неоднократно перестраивался и реконструировался. И не смотря, на непростую военную судьбу крепости, сохранялся до середины XX века. В 1956 году храм, прошедший века и войны, был уничтожен пожаром и до сих пор лежит в руинах.
В той же Новгородской писцовой книге 1500 года, есть сведения и о других постройках на территории крепостного двора на рубеже XV—XVI. Однако эти сведения относятся еще к крепости новгородской постройки. Несомненно, во время реконструкции крепости в первой четверти XVI века территория двора крепости была заново распланирована. Но до наших дней ничего не сохранилось.
Впечатления от посещения Копорской крепости, в чем-то схожи с впечатлениями от посещения крепости Порхов. Печально, но уникальный памятник русского средневекового оборонительного зодчества, не смотря на присвоенный в 2001 году статус музея — заброшен и постепенно разрушается, реставрационные работы не ведутся. Никаких сведений о возможно предстоящей реставрации крепости я так же не нашел.
Впрочем, чему удивляться, господ чиновников такие мелочи, как историческое наследие мало волнует.
День подходит к концу, и мы двигаемся к месту ночевки – мотелю «Огоньки». Этот не большой мотель расположен на 65-ом километре трассы «Скандинавия». Это конечно не гостиница, но переночевать с достаточным комфортом вполне подойдет. К тому же в кафе при мотеле подают неплохую пиццу.
День второй
Утро второго дня выдалось пасмурным и не уютным. В такую погоду хорошо бы дома сидеть, но у нас всего четыре дня, так что рассиживаться некогда. Да и следующая цель нашего путешествия заслуживает внимания в любую погоду.
Выборг
Проехав через новые районы, которые никакого интереса, в силу убогости архитекторской мысли, не представляют, мы добрались до Соборной площади в старой части Выборга. Отсюда было решено идти пешком, по старинной, мощеной камнем улице Крепостной, протянувшейся от Батарейной горы до Крепостного моста, ведущего к основной цели этого дня – Выборгскому замку.
Но поход затянулся, решительно невозможно просто взять и идти, не обращая внимания на Спасо-Преображенский кафедральный собор, строительство которого началось в 1787 году, по Высочайшему повелению императрицы Екатерины II. На Собор Петра и Павла, возведенный в 1793—1799 годах. Кстати необходимость постройки последнего, была вызвана большим притоком в город иммигрантов. Да, в те времена бежали в Россию, а не из нее.
Рядом с собором Петра и Павла находится памятник Микаэлю Агриколе — родоначальнику финской литературы, поэту и переводчику, первому протестантскому епископу в стране. А, в одном из дворов, стоит дом 1583 года постройки, который часто называют самым старым, из действующих, жилых домов на территории России. Хотя, есть в Новгороде церковь Ильи Пророка на Славне (1198-1202 гг.), также переделанная, в ныне действующий жилой дом.
Сама улица, мощенная камнем и застроенная невысокими домами, в основном XVII-XIX века, тоже необычайно колоритна и не располагает к быстрой ходьбе.
И уже в самом конце, перед выходом на мост, внимание привлекает памятник основателю замка – Торгильсу Кнутссону, и здание городской ратуши.
Выборгский замок.
Основан шведами в 1293 году на земле племени корела — союзника Великого Новгорода.
В 1293 и 1322 годах выдерживает осаду новгородского войска.
В 1442—1448 годах наместник короля Карл Кнутссон Бунде, возводит по периметру острова оборонительную стену, образовавшую «нижний двор» замка. Дополнительно в 1556 — 1964 гг. возводится еще ряд укреплений, а главная башня надстраивается до 7 этажей, причем верхняя часть получает восьмигранную форму с прорезанными в трехметровых стенах пушечными бойницами, позволявшими вести круговой обстрел.
В конце XVI — начале XVII века подвергается основательной перестройке предмостное укрепление замка.
13 июня 1710 года после более чем двухмесячной осады и бомбардировок город был взят войсками Петра I
В 1891 — 1894 годах российским Военно-инженерным ведомством, проводится восстановление и реконструкция замка, после пожаров в 1834 и 1856 годов. Внешние очертания почти не изменились, но внутренняя планировка помещений была изменена. В таком виде замок дошёл до наших дней.
История его возникновения уходит к временам северных крестовых походов — 1193-1411 гг. Удар которых, был направлен против финских, славянских и прибалтийских племен. Когда в 1193 году Папа римский Целестин III призвал к христианизации язычников Северной Европы, немецкое, датское и шведское рыцарство с энтузиазмом восприняло призыв и принялось искоренять язычество и самих язычников. А захваченные земли в славянском Поморье, Пруссии, Юго-Западной Финляндии, Западной Карелии активно делить между предводителями «христова» воинства.
Так, на залитых кровью прежних владельцев, землях, иногда прямо на месте прежних поселений, возникали новые города и укрепления: немецкие Рига и Берлин, датский Ревель. И наконец, в 1293 году, шведы под командованием Торгильса Кнутссона, регента малолетнего короля Биргера, вторгаются на земли племени карела — союзника Великого Новгорода и основывают крепость Выборг.
Как показали археологические раскопки 1980-х годов, ранее, на замковом острове располагался укрепленный пункт карел. Разорив его, шведы окружили возвышенную часть острова стеной, а в центре возвели каменную, четырехугольную башню.
Башня Выборга стала самым высоким донжоном в Скандинавии того времени и получила имя в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии Олафа Святого, одного из последних святых, признанных как православной, так и католической церковью. Толщина крепостных стен составляла 1,5—2 метра, а толщина стен башни – 4 м.
Шло время, под стенами замка разрастался поселок, и в 1403 году крепость Выборг получает статус города. Изменялся и внешний вид самого замка. В XV веке он по праву считался красивейшим замком Швеции. Будущий король Карл Кристерссон Бунде (наместник Выборгского лена 1442-1448 гг.) писал: «… Властитель Выборга потратил много средств на строительство крепости, создал красивейшие палаты, покрыл их крышей, заставил построить вокруг стену с зубцами. Более красивого замка нельзя найти» (Хроника Карла, XV в.)
Находящийся на пересечении важных торговых путей город всегда был яблоком раздора. Боевую летопись этого края создавали новгородские, русские и шведские войска, впоследствии регулярные советские и финские армии. Более 400-х сот лет находился Выборг в составе Шведского королевства, пока в ходе Северной войны не отошел к Российской Империи. Но только после подписания Фридрихгамского мирного договора (1809 г.) установился недолгий мирный период на этих землях.
Спустя два года, указом Александра I-го, было сформировано Великое автономное княжество Финляндское, в состав которого вошел Выборг и Выборгская губерния. Впрочем, мир не принес благополучия замку. Два страшных пожара превратили его в развалины. В таком состоянии он стоял еще на протяжении нескольких десятков лет, служа лишь пристанищем птиц да редких кладоискателей, пока Российское военное ведомство не выделило деньги на его реконструкцию. Приобретенный, в ходе ее, вид замок пронес сквозь войны (Зимнюю и Великую отечественную) до наших дней.
В настоящий момент Выборгский замок — самая впечатляющая и самая древняя достопримечательность Выборга.
Плата за вход в замок и за посещение музейных экспозиций, настолько гуманная, что не возбудит даже закоренелого скупердяя. А посмотреть есть на что.
Замок великолепен, а c его башни, открывается прекрасный вид на город, и Выборгский залив. Хотя для того чтобы все это увидеть придется попотеть, лифты в средние века не делали, а высота ее 49 метров. Но зрелище, несомненно, стоит усилий затраченных на преодоление 239 ступеней.
Так же, в настоящий момент, в замке расположены Выборгский краеведческий музей, который включает в себя шесть экспозиций посвященных истории Выборга и Карельского перешейка и музей подводной археологии. Основная экспозиция которого, посвящена морскому сражению, состоявшемуся 21-22 июня 1790 года в Выборгском заливе. В ходе этой битвы, российский флот под командованием Василия Яковлевича Чичагова, не потеряв ни одного судна, нанес поражение шведскому флоту. Потери противника были столь серьезными, что он окончательно утратил господство на Балтике
В залах музея можно видеть фрагменты шведских кораблей поднятых со дна Балтийского моря, орудийные лафеты, пушки и множество других экспонатов, связанных с бытом военных моряков того времени.
В одном из помещений замка находится Выборгский клуб исторической реконструкции, где можно пощупать и примерить доспехи, подержать в руках меч. И конечно, если есть возможность, то хотя бы раз в жизни надо побывать на одном из турниров или фестивалей, которые ежегодно проводятся в Выборгском замке. И на один из которых, совершенно неожиданно попали мы.
Этот турнир и нарушил наши дальнейшие планы. Поскольку посмотреть очень хотелось, а времени было мало, то пришлось сократить дальнейшую программу осмотра города.
Так как мы прибыли к самому началу турнира, то имели возможность наблюдать его подготовительную часть. Когда уже облаченные в доспехи воины, еще раз, перед боем проверяют и подгоняют снаряжение. Это конечно турнир, но в былые времена плохо подогнанный доспех, или перетершийся ремешок, мог стоить жизни.
К сожалению, в виду малочисленности, у представителей обоих сторон не было возможности применить какую либо хитрую тактику или сложное построение. Так что применялся простой строй, фактически «стенка на стенку» по рыцарски. Правда это ни в малейшей мере не уменьшало интереса зрителей и азарта участников.
Все это действо требует от участников определенной силы и выносливости. Доспехи, как и положено железные и в купе с оружием весят не мало. Да и рубятся ребята серьезно, без постановки. Достаточно взглянуть на шлем этого воина, чтобы понять, что удары наносятся всерьез. Есть, конечно, правила, которые запрещают определенные удары, но туда куда можно, бьют от души.
Ну и, конечно же, колотить друг друга тяжелыми предметами, во все времена было приятнее под хорошую музыку.
Вдоволь насмотревшись, возвращаемся к машинам на Соборную площадь. Попутно осматриваем Часовую башню – бывшую колокольню разрушенного Выборгского Кафедрального собора.
Сам собор был построен в 1494 г, разрушен при осаде Выборга Российскими войсками в 1710 году, в 1719 году восстановлен и освящён во имя Рождества Христова, и опять окончательно разрушен в 1939 г. во время Зимней войны. Есть версия, что где то там внутри собора, похоронен знаменитый Агрикола — великий финский просветитель.
Заключительным аккордом нашей экскурсии по Выборгу стало посещение парка «Монрепо», описывать которое в этой статьи я не буду. Поскольку те эмоции и впечатления, которое вызвало это место, заслуживают отдельного повествования.
Впечатления от Выборга в основном восторженно-положительные, хотя есть и некоторые отрицательные моменты.
Странно, но ни какого официального разграничения между исторической частью города и новыми районами нет, хотя это было бы вполне уместно. Во многих городах исторические центры превращены в музеи, сохраняющие исторический облик города и привлекающие туристов.
Не смотря на то, что средневековая часть города совсем не большая, многие здания обшарпаны и не ухожены, а чуть в сторону от маршрутов, которыми водят туристов, вовсе встречаются развалины.
Вечер.
Довольные и уставшие, возвращаемся в мотель «Огоньки». Погода, увы, окончательно испортилась, изрядно похолодало, а с неба сыпет мелкий дождик. Хочется надеяться, что за ночь ситуация с погодой улучшится, а пока, пицца, кофе и обсуждение увиденного за день.
2010 г.
Комментарии закрыты.
